Todo lo que debe saber del Crisantemo,

PLANTACION
El Crisantemo se puede cultivar como planta  en maceta (en aumento)  o como flor cortada y en ambos casos podemos distinguir dos tipos de cultivo:
Cultivo Tradicional, aquel que produce floración natural entre octubre y noviembre
Cultivo Dirigido, que es aquel que usa el fototropismo como base para provocar y producir una floración programada
Sustrato para plantación
Poroso:
  incorporándose perlita, vermiculita, arena, o mezclas de turba y arena en relación 1:2, oturba, arena y aserrín en parte iguales
Este tipo de sustrato favorece el desarrollo de raíces cortas y gruesas, para que cuando se levante la raíz      venga con el crecimiento adherido fertilizante de liberación controlada y Ca (enraizamiento)
 antes de arraigar las plantas, aplicar riego con fertilizantes complejos (en la víspera a la plantación). Todo esto para asegurar una turgencia y reserva de las plantas.
Suelo
Antes de la desinfección incorporar:
 Urea-formaldehído, Superfosfato simple, Cal dolomítica, Sulfato de potasa, etc.
Después de plantación:
 regar con fertilizante líquido con 200 ppm de N y K, en cada riego
Nitrato potásico, Nitrato cálcico, etc.
 Microelementos: Hierro
Orientación del cultivo de Crisantemo: Norte Sur
Distancia de plantación: - Crisantemos bajos: 20 a 25 cms
Crisantemos altos: 40 cms
Distancia entre hileras: 35-40 cms
MANEJO
El Chrysanthemum es la flor de noviembre, o de floración natural cuando los días se acortan en otoño e invierno para cada latitud. Así en el hemisferio sur es de floración natural en abril, mayo, junio.
Los crisantemos deben estimularse a crecer rápidamente, ya que en unos 4 meses una  estaquilla enraizada puede desarrollarse a  una planta floreciendo.
Las plantas madre se mantienen bajo condiciones de día largo con ferti riego, con el objeto de estimular su crecimiento vegetativo. Se adelanta su crecimiento y floración cuando se cultivan en invernadero.
El sistema AYR (all year around) requiere el cultivo en invernadero con control de la calefacción y de la longitud del día.
El número de horas de iluminación durante la noche varía con la estación y con la latitud debido a la duración del día. Cuanto mayor es la energía radiante durante el día, mayor es la  energía luminosa requerida para una interrupción nocturna efectiva.
El crisantemo responde al fotoperíodo, concretamente a días cortos, para la obtención de flores en cualquier época del año, necesita luz y oscuridad por medios artificiales.
El crisantemo se clasifica en las plantas de día corto, es decir, forma sus botones florales cuando la duración de la luz solar es inferior a 14 horas o noches de mas de 9 horas, si se interrumpen las horas noche los botones florales se anulan y la planta continua con su crecimiento vegetativo.
Cuando los tallos solitarios de "estándar" o las ramas de las plantas despuntadas ("spray") alcanzan una altura dada (unos 35-50 cm), se les dan días cortos (un mínimo de 12 horas de oscurecimiento), hasta una etapa que no sea afectada por la duración del día, para inducir la floración. Hasta este momento, las plantas deben crecer bajo condiciones de días largos para inhibir la formación de yemas florales.
Se requiere un fotoperíodo más corto para el desarrollo de la inflorescencia que para la iniciación floral. El oscurecimiento debe aplicarse al menos 21-28 días consecutivos, para crisantemos "estándar" y durante un período más largo (unos 42 días) para los "spray".
Las formaciones tipo "estándar" se obtienen cuando se eliminan todos los botones florales, dejando que se desarrolle una inflorescencia por tallo.
Las formaciones tipo "spray" se obtiene cuando se elimina la inflorescencia Terminal en el momento en que el color empieza a aparecer en las flores radiales. Obteniendo flores mÁs pequeñas.
Durante períodos de elevada intensidad luminosa, las flores en desarrollo que empiecen a mostrar color, se deberán sombrear para evitar las quemaduras. Las flores se cosechan con la longitud apropiada de tallo y el desarrollo de inflorescencia requerido por el mercado.
 El desarrollo de la flor dentro de la cama no es uniforme y se pueden requerir de 5 a 10 días para que todas las flores alcancen la etapa apropiada de corte (menos en verano, ya que las temperaturas adelantan la madurez de la flor).
 Reguladores de crecimiento
Para el aumento de la longitud del tallo pueden emplearse giberalinas, que es una fitohormona, que se aplica para la inducción de yemas, producción de frutos, en forma de giberelato potásico, a concentraciones de 1,5 a 6 ppm, de 1 a 3 días después de la plantación, repitiendo la aplicación unas tres semanas después.
Si lo que se desea es alargar el pedúnculo de los pompones, puede pulverizarse la parte superior de la planta con ácido Giberélico, hasta el punto de saturación, 4 semanas después del inicio de los días cortos.  El tratamiento es más efectivo durante períodos de alta energía radiante.
Con objeto de acortar el pedúnculo en los crisantemos "estándar" puede aplicarse ácido Succínico-2, 2-dimetilhidracida, justo después del desbotonado, a 2.500 ppm en pulverización hasta el punto de saturación. Así se reduce la división y alargamiento de las células en la zona situada justo debajo de la inflorescencia, donde el alargamiento se produce rápidamente cuando las florcillas se están desarrollando activamente
Clasificación de los cultivares según su respuesta fisiológica
Los cultivares pueden dividirse en dos grupos de acuerdo a su respuesta antela temperatura de crecimiento y la longitud del día (fotoperíodo).
Crisantemos de floración veraniega o temprana: Florecen en respuesta a temperaturas cálidas, mayores o iguales a 15º C, independientemente de la longitud del día (termopositivos). La temperatura de 15º C es la media de las temperaturas diurna y nocturna, con temperaturas diurnas que no excedan los 25º C y nocturnas superiores a 10º C
Crisantemos de todo el año: Responden al fotoperíodo, concretamente a días cortos, y en menor medida a las temperaturas. Manipulando lalongitud del día, pueden obtenerse flores en cualquier época del año.
Cuando se cultivan crisantemos en el mismo lugar de forma consecutiva debe recurrirse a la desinfección del suelo, ya sea por vapor, o con un tratamiento químico consistente en la aplicación de un fumigante que controle la mayoría de los patógenos del suelo o a patógenos específicos, tales como Verticillum albo-atrum.
Antes de la desinfección, se retira el rastrojo del cultivo anterior o se muele finamente y se incorpora al suelo con una cultivadora rotatoria. Es importante controlar periódicamente los valores de PH y CE en la solución del suelo. El pH deberá situarse entre 5,5 y 6,5 y la CE (conductividad eléctrica de un extracto de pasta saturado) no deberá exceder los 2,5 mmhos.cm-1. El análisis del tejido foliar refleja de forma más precisa el estado mineral de la hoja que un análisis de suelo.
Los cultivos se sostienen con una malla de alambre que se va elevando conforme van creciendo.
 Se les da un pinzado suave para promover un desarrollo rápido de los tallos, ya que un despuntado fuerte dejaría muy pocos nudos y permitiría que la porción inferior del tallo se volviese semileñosa antes de tomar los esquejes. Cuando esto último ocurre las yemas axilares de las hojas no crecen tan rápidamente como cuando se trata de tallos suculentos.
Para mantener la planta madre en estado juvenil deben cortarse los esquejes con la mayor frecuencia posible, ya que en tallos con un crecimiento activo es menos probable que se formen las yemas florales prematuras.  Posteriormente, entre la décima y décimo-quinta semana de la plantación, las plantas se vuelven tan densas que la disponibilidad de esquejes lo suficientemente grandes se vuelve irregular y se localiza en la periferia.
Si quedan demasiadas hojas tras cada cosecha de esquejes, la planta madre se vuelve demasiado grande, de forma que la competencia por la luz se convierte en un serio problema. El corte de tallos para esquejes,proporciona más luz al centro y elimina la competencia entre tallos. PROPAGACIÓN
La propagación se realiza por esquejes terminales que se obtiene de plantas madre seleccionadas por su conformación a la progenie, capacidad de cosecha y vigor.
Los esquejes terminales de 8-10 cm de longitud pueden colocarse directamente en el medio para enraizamiento o almacenarse a 0-3ºC durante unas seis semanas, en cajas de cartón forradas con polietileno para evitar la deshidratación.
Debe aplicarse un fungicida de amplio espectro para prevenir el desarrollo de enfermedades tales como la Botritis, Roya, etc.
 También pueden emplearse estaquillas obtenidas a partir de los brotes que se desarrollan en la base de esquejes de tallo cuando alcanzan un tamaño adecuado. En este caso, una vez recolectados los esquejes lo más adecuado es someterlos a un tratamiento de agua caliente (48ºC durante 6 minutos ó 43,5ºC durante 20 minutos), ya que así se pueden controlar nemátodos, plagas y enfermedades.
Inmediatamente los esquejes se mojan con agua fría para obtener un rápido enfriamiento. Se empaquetan apretadamente juntos con un film plástico y se coloca aserrín limpio o material similar entre los esquejes.
Los extremos basales de esquejes y estaquillas se sumergen en ácido indolbutírico (AIB) para intensificar el desarrollo de raíces. El enraizamiento normalmente se lleva a cabo en invernadero y, preferiblemente, en bandejas de propagación, aunque muchos cultivadores utilizan bancos, que deben ser desinfectados, con vapor o formol (preferiblemente con vapor), al terminar la temporada.
El sustrato debe ser poroso, pudiendo emplear perlita, vermiculita, arena o mezclas de turba y arena en relación 1:2 y turba, serrín y arena a partes iguales, etc.
A este sustrato puede añadírsele un fertilizante de liberación controlada y calcio, ya que éste es necesario para un buen enraizamiento.
La temperatura del invernadero deberá situarse entre 15 y 18ºC y la del medio de enraizamiento a 18-21ºC. La nebulización es necesaria cuando el nivel de luz y la temperatura del aire son elevados e incluso se puede recurrir al sombreado.
El trasplante puede llevarse a cabo a los 10-20 días, dependiendo de la variedad y de la temporada. Para garantizar que las plantas estén turgentes y tengan una reserva antes de arraigar, se aplicará un riego con fertilizantes complejos en vísperas a la plantación.
PLAGAS
Pulgones: plaga frecuente en Crisantemos
Pican las hojas y flores succionando savia. Estos azúcares son absorbidos de los vasos conductores, produciendo un deterioro de la planta
Trips: son insectos chupadores que tienen varias generaciones anuales
Estos insectos tienen un pequeño tamaño
Penetran fácilmente en los botones florales de los que se alimentan (de los pétalos y polen)
Provocan decoloración en los bordes de los pétalos
Atacan desde primavera y también pueden atacar en verano hasta el otoño
Mosca blanca: Tiene unos 2 mm de longitud
Se propagan con facilidad de una planta a otra extendiéndose rápidamente
La larva se desarrolla en el follaje del crisantemo, teniendo preferencia por el haz de las hojas
Su reproducción se realiza por huevos y se desarrolla desde final de invierno hasta bien entrado el otoño
Los nemátodos que habitan en las hojas se propagan por los estomas y además por las salpicaduras de agua en las hojas Causan lesiones angulares de color verde oscuro que se extienden desde abajo hacia arriba
 Los nemátodos de la raíz succionan la savia de las raíces, produciendo tumores (agallas) y debilitando así a las plantas
Su control es mediante la desinfección de suelos y sustratos
Orugas: pertenecen a un amplio grupo de especies, perteneciente a la familia de los lepidópteros
Los daños se producen durante la fase  larvaria y consiste en que son grandes devoradoras de hojas
Los insecticidas sistémicos o de contacto son la solución a esta plaga
ENFERMEDADES
Ascochyta o Mancha Pecosa Foliar
Ascochyta phaseolorum
 Hongo que causa un desarrollo retrasado de las flores en un lado del botón. Los pétalos pierden su color y se tornan cafés. Las marchites se extiende hacia abajo hasta el tallo, de manera que la flor se inclina. Se desarrollan manchas irregulares de color café o negro en las hojas.
Control:
Evitar irrigación sobre el follaje. Fumigar el follaje con chlorothalonil, mancozeb, iprodione, o thiophanate methyl + mancozeb
Roya Puccinia chrysanthemi

Hongo que produce pústulas de color pardo-rojizo en el envés de las hojas y en los tallos. El centro de la pústula se vuelve negro cuando muere. Las hojas atacadas se marchitan y mueren y los tallos detienen su crecimiento, dando lugar a plantas defoliadas.
Control:
Deben evitarse las altas humedades y realizar tratamientos preventivos con zineb.
Roya blanca Puccinia horiana

La germinación de las esporas se ve favorecida con temperaturas de 15-21ºC. Los primeros síntomas son puntos amarillos en el lado superior de la hoja. Posteriormente el centro del punto se vuelve color pardo. En el envés aparecen pústulas cerosas de color amarillo que posteriormente se vuelve rosa y finalmente blancas. 
Control:
Las plantas infectadas se deben descartar, y se deben inspeccionar las plantas que entran para ver si tienen señales de roya.
Las hojas se deben conservar lo más secas posible para reducir el potencial de germinación de las esporas. 
Mancha foliar Septoria obesa o S. chrysanthemella

Este hongo puede permanecer en los restos de las cosechas durante 2 años y se disemina a través de las salpicaduras de agua, especialmente en ambientes húmedos. Aparecen punteaduras de color oscuro que se extienden desde la base de la planta hacia arriba.
Control:
Debe evitarse el mojar el follaje y realizar tratamientos preventivos.
Tizón Rayado o Manchas Necróticas Alternaria sp. o Stemphylium sp.
Hongo que se desarrolla a temperaturas entre 16 y 30°C.
Se forman pequeños puntos necróticos  en las nervaduras de los pétalos.  Si se acumulan, la flor entera puede morir.
Control:
Evitar la irrigación directa sobre el follaje.
Mantener la humedad del invernadero por debajo del 98%.
Fumigar con chlorothalonil, fludioxonil, copper hydroxide, o mancozeb.
Marchitez Causada por Fusarium
Fusarium oxysporum (hongo)
Los síntomas varían según la variedad que haya sido infectada.
Un lado de la planta desarrolla amarillamiento de las hojas, marchites y decoloración del tejido vascular.
Control:
Comprar esquejes de plantas certificadas que estén libres de patógeno.
Sembrar en suelo esterilizado.
Mantener el pH del suelo entre 6.5 y 7.
Usar nitrato como fertilizante en lugar de amonio.
Aplicar thiophanate methyl
Botritis o Podredumbre Gris Botrytis cinerea
Es un hongo que se favorece con condiciones de temperaturas frescas y elevada humedad relativa. Manchas de color café claro se forman en los pétalos bajos y se extiende hacia los demás pétalos. Los tejidos infectados son cubiertos por esporas grises de apariencia polvorienta.
Botritis o Podredumbre Gris Botrytis cinerea
Es un hongo que se favorece con condiciones de temperaturas frescas y elevada humedad relativa. Manchas de color café claro se forman en los pétalos bajos y se extiende hacia los demás pétalos. Los tejidos infectados son cubiertos por esporas grises de apariencia polvorienta.
Oidio Erysiphe cichoracearum
Las hojas presentan crecimiento fúngico blanco y seco en sus superficies, que hace que se decoloren y deformen.
Control:
Aplicar Ampelomyces, myclobutanil, piperalin, fenarimol o triadimefon.
Pudrición de la Raiz y el Tallo Pythium sp.
Hongo que vive en el suelo. Los tallos se vuelven de color café oscuro a negro en el cuello de la planta. El sistema radicular se debilita de forma que las plantas se quedan enanas, se marchitan y mueren. Se produce en condiciones de excesiva humedad en el suelo.
Control:
Evitar exceso de humedad en el suelo.
Sembrar en suelo esterilizado o en mezclas de sustrato libres del patógeno.
Aplicar etridiazole, metalaxyl, propamocarb, mefenoxam, o thiophanate methyl + etridiazole en solución directa al suelo.
No tiene cura.
Pudrición del Tallo Causada por Rhizoctonia Rhizoctonia solani
Las plantas jóvenes que han sido infectadas se marchitan durante el día y se recuperan durante la noche. Áreas de tejido muerto, de color café rojizo se desarrollan en el cuello y ahorcan la planta.
Control:
Sembrar en suelo esterilizado o libre del patógeno.
Aplicar flutolanil, PCNB, o thiophanate methyl + etridiazole en solución directa al suelo.
Verticilosis Verticillum dahliae, V. albo-atrum

Los patógenos Verticillum dahliae y V. albo-atrum proceden del suelo y pueden permanecer en éste durante años. Los síntomas incluyen manifestaciones de estrés hídrico: raquitismo, angostamiento de las hojas, follaje clorótico y marchitamiento. Una característica de verticilosis es que los síntomas pueden desarrollarse en un lado de la planta.

Control:
Comprar plantas libres de patógenos.
Destruir las plantas sintomáticas.
Sclerotinia sclerotiorum 

Los esclerocios de Sclerotinia sclerotiorum pueden germinar en el suelo, aunque las esporas se dispersan en el aire. Se produce una descomposición del tallo similar a la originada por la botritis. Los esclerocios se pueden desarrollar dentro del tallo.
 Control:
Deben eliminarse los residuos de las plantas infectadas y aplicar PCNB o benomil.
Causadas por Bacterias
Manchas Bacterianas de la Hoja
Pseudomonas cichorii
Se forman pequeñas manchas café oscuras o negras en las hojas bajas que se agrandan y toman formas irregulares. Cuando las hojas infectadas se secan, los puntos se vuelven frágiles y se rompen. A menudo la enfermedad se extiende hacia arriba a lo largo de un solo lado de la planta, llegando eventualmente a las flores.
Control:
No siembre esquejes infectados.
Evite riego directo al follaje.
Riegue de manera que la superficie de las hojas se mantenga seca todo el tiempo.
Proteja las plantas que están fuera del invernadero para que no sean salpicadas con agua contaminada con el patógeno.
Agrobacterium tumefaciensBacteria que penetra desde el suelo por las raíces o a través de tumores en condiciones húmedas. Da lugar a la aparición de agallas en el tallo, inmediatamente por debajo de la superficie del suelo y ocasionalmente en las hojas y los tallos. 
Control:
Deben retirarse las plantas infectadas cuando aparezcan los tumores y desinfectar los suelos con fumigante o con calor.
Es conveniente desinfectar las herramientas utilizadas en la multiplicación. 
Tizón Bacteriano Erwinia chrysanthemi
Erwinia chrysanthemi produce el tizón bacteriano en condiciones de elevada temperatura (27-32ºC) y alta humedad relativa, diseminándose de forma mecánica, por medio de las manos, herramientas, etc. Los primeros síntomas se caracterizan por la aparición de un color gris en las hojas, al que le sigue el marchitamiento durante los días de intensa iluminación.
Los esquejes se vuelven de color café oscuro y colapsan. Los que sobreviven pueden estar infectados sin presentar síntomas.
Control:
Comprar esquejes  de cultivos certificados libres de patógenos.
Desinfectar las camas de propagación entre siembras.
Destruir los esquejes infectados.
Causadas por Virus
Manchas Cloróticas
Viroide de la mancha clorótica del crisantemo
Las hojas nson cubiertas por puntos y luego se vuelven completamente amarillas. 
Plantas infectadas que han crecido bajo condiciones de poca luz y con una temperatura promedio inferior a 20°C, no muestran síntomas.
Control:
Comprar plantas certificadas libres de patógenos.
Destruya las plantas infectadas y desinfeste las herramientas que fueron usadas en su manejo.
No maneje crisantemos saludables después de trabajar con plantas infectadas.
Enanismo
Viroide del enanismo del crisantemo
Los síntomas varían según la variedad que esté infectada. Las hojas jóvenes son de color verde claro y muy rectas.
Las plantas crecen solo la mitad de lo que crecerían normalmente al madurar. Las plantas infectadas florecen prematuramente, y las flores son más pequeñas de lo normal.
Algunas variedades presentan pequeños puntos o manchas de tejido muerto en las hojas.
Control:
Comprar plantas certificadas libres de patógenos.
Destruir las plantas infectadas y desinfectar las herramientas utilizadas para manejarlas.
No manejar crisantemos saludables después de manejar plantas enfermas.
Riego
El crisantemo es un gran consumidor de agua y de nutrientes, necesita tener siempre un sustrato húmedo, ya que cuando se seca pierde las flores y le resulta muy difícil volver a florecer de nuevo.
Es por eso que se debe elegir un sistema de riego que mantenga el sustrato próximo a la capacidad de campo, evitando que el suelo quede encharcado ya que podría provocar la podredumbre de raíces y aparición de hongos.
 El riego  podría ser por goteo o incluso riego por aspersión. El crisantemo es una de las pocas flores que se pueden regar por aspersión, ya que generalmente el riego se interrumpe cuando se abren los botones florales.
Riego por goteo
Riego por goteo proporciona agua de manera constante a las plantas en cantidades muy pequeñas, por unos tubos cerrados llamados tuberías, hechas de PVC, hasta expulsar el agua gota a gota por unos goteros, reduciendo de manera notable el consumo de agua (entre el 40% y el 60%).
Riego por aspersión
El sistema de riego por aspersión es aquel  que intenta imitar la lluvia. Es decir, el agua destinada al riego se hace llegar a las plantas por medio de tuberías y mediante unos pulverizadores, llamados aspersores y, gracias a una presión determinada, el agua se eleva para que luego caiga pulverizada o en forma de pequeñas gotas sobre la superficie que se desea regar.
 MALEZAS
 Las malezas son especies indeseables porque compiten con los cultivos por el agua, nutrientes, luz solar y por lo tanto, dificultan el crecimiento correcto de los cultivos. Cuando las condiciones del suelo son favorables para el desarrollo de las malezas es porque existe algún tipo de problema que debe ser enfrentado, por ejemplo, las malezas pueden tomar ventaja de la salinidad cuando los cultivos comunes pueden ser afectados o pueden sobrevivir en suelos pobres en nutrientes disponibles. La competencia de las malezas no afecta a los cultivos en forma igual durante todo el ciclo de éstos, los períodos  más susceptibles son los estados iniciales de crecimiento del cultivo, una planta joven es más vulnerable ya que    depende de un suministro ideal de luz, nutrientes y agua, para un adecuado desarrollo, si tienen que competir con las  malezas en estas etapas, el crecimiento será débil lo cual la hace más vulnerable a las infecciones por plagas y enfermedades.
 Más adelante en el desarrollo del cultivo la competencia de las malezas puede ser menos dañina, sin embargo  algunas malezas causantes de problemas durante la cosecha pueden reducir el rendimiento del cultivo y afectar el   cultivo en esa forma. Por lo anterior, las malezas no deben ser descuidadas completamente después que los periodos  críticos del cultivo han pasado, sin embargo en esta época son menos importantes.
Medidas preventivas
Aplicar GOAL (herbicida de preemergencia), en el momento de la preparación del suelo para el cultivo. Al no ser un herbicida selectivo, mata todas las semillas, por esto mismo hay que tener la precaución al momento de aplicación.
Rotación de cultivos: es una de las medidas más eficaces para regular las malezas de
semillas y raíces. El cambio de las condiciones de los cultivos interrumpe las condiciones
de vida de las malezas y como tal, inhiben el crecimiento y la diseminación de las
malezas.
Fertilización balanceada: esto puede apoyar un crecimiento ideal del cultivo, lo cual  promueve el crecimiento de éste sobre las malezas
Prevención de la diseminación de las malezas eliminándolas antes de la dispersión de las semillas.
Control  mecánico
Con las medidas preventivas correctas, la densidad de las malezas puede ser reducida, sin embargo no es suficiente para los periodos críticos del inicio de la siembra por lo cual, el control mecánico de los cultivos permanecerá siempre como una opción importante del manejo de las malezas.
El deshierbe manual es probablemente la forma más importante del control mecánico, el cual se realiza en las platabandas. Debido a que este método es muy intensivo en mano de obra, la reducción de la densidad de las malezas traerá un menor uso de mano de obra más adelante y por lo tanto debe convertirse en un objetivo, el uso de las herramientas adecuadas incrementará la eficacia de la actividad.
El uso de FARMON, excelente herbicida, el cual se aplica con calor, pero hay que tener la precaución de voltear de inmediato y de una manera  rápida.
Tipo de suelos recomendados
Los crisantemos prefieren en general una tierra suelta con un buen contenido en materia orgánica,con un pH del suelo de 6,5 a 7, siendo más tolerante a la salinidad que el rosal. Fuera de la tierra el crisantemo se cultiva también en hidropónico con sustrato de picón (material volcánico), en turba sola con 10 cms. de espesor y en "lana de piedra" separada del suelo por un plástico. Los esquejes son mas sensibles a la salinidad que la planta adulta.
Preparación del Suelo o Sustrato
 En forma consecutiva:
Desinfección
Vapor     
Tratamiento químico con fumigante para patógenos del suelo o específicos, como Verticillum albo-atrum
Controlar PH y CE en la solución del suelo
Su PH debe estar entre 5,5 y 6,5
La CE no debe ser mayor a 2,5 mmhos
 Si fuera necesario se realizara un análisis foliar el que arrojara un resultado mas preciso  del estado  mineral de la hoja que el de suelo. Con este resultado se puede corregir  el plan de fertilización  de acuerdo a necesidades del cultivo.
Control de PH y Conductividad Electrica
Es importante controlar periódicamente los valores de pH y CE en la solución del suelo. El pH deberá situarse entre 5,5, y 6,5 y la CEe (conductividad eléctrica de un extracto de pasta saturado) no deberá exceder los 2,5 mmhos.cm-1.
Requerimientos Nutricionales
Especialmente N y K
Durante los dos primeros meses de crecimiento, es importante mantener los niveles de N altos.
Para obtener flores y plantas de calidad
Inmediatamente después de la plantación de esquejes
Aplicar Fertilizante líquido con 200 ppm de N y K  aplicándolo en cada riego “por fertiirrigación”
Antes de la desinfección del suelo, suelen incorporarse ciertos fertilizantes de baja solubilidad
Úrea –formaldehído, Superfosfato simple, Cal dolomítica, Sulfato de Potasio
Abonos de cobertura
Nitrato potásico y Calcio.
Entre los microelementos hay que cuidar especialmente la adición de hierro.



Luz
La longitud del día crítica para la iniciación floral es de 14,5 horas, basada en las horas de crepúsculo civil que son una hora más largos que el período de sol a sol. Por encima de este valor, las plantas quedan en estado vegetativo, es decir, se inhibe la formación de yemas florales.
Cuando se quieren obtener días largos, se aplicará iluminación a media noche, de modo que ningún período nocturno sobrepase las seis horas.

Pueden emplearse distintos tipos de lámparas, que proporcionan distintos espectros luminosos, por lo que la intensidad luminosa requerida es variable:
Las lámparas de mercurio a alta presión y las de sodio a baja presión, aunque suponen un mayor coste de instalación, reducen los costes de funcionamiento, debido a un menor consumo energético, e iluminan un amplia área. Se colocan a una separación de 5 metros y a 3-4 metros por encima del ápice de la planta. Con estas lámparas la intensidad de luz requerida es de unos 200 lux.
Las lámparas incandescentes se colocan con reflectores en líneas por encima de la planta. Se emplean con dos potencias diferentes: 100 Watios y 150 Watios, siendo preferibles estas últimas, ya que así se reduce el número de unidades a colocar, aumentando el espacio para los trabajadores entre el suelo y las plantas. En este caso la intensidad luminosa requerida es de 110 lux.
Temperatura 
Los crisantemos prefieres las temperaturas medias entre los 16 y 18ºC.  Puede aguantar temperaturas nocturnas asta 7ºC, se estropean si hiela, aunque pueden volver a brotar después de las heladas. Las temperaturas bajo 7ºC vuelven las hojas amarillas
Humedad
El crisantemo es un gran consumidor de agua y de nutrientes; por tanto se recomienda elegir un sistema de riego localizado para mantener el sustrato próximo a la capacidad de campo. Es una de las pocas flores que se pueden regar por aspersión, ya que generalmente el riego se interrumpe cuando se abren los botones florales. Los suelos se mantienen cerca de la capacidad de campo, ya que los crisantemos presentan un gran área foliar y ocupan el suelo con sus raíces.
Cosecha
Los tallos deben cortarse mediante cuchillo, tijeras o herramientas especialmente diseñadas para este propósito. Se cortarán al menos 10 cm por encima del nivel del suelo. Todas las hojas a partir del tercio inferior del tallo se eliminan. Los crisantemos se cosechan, por lo general, completa o parcialmente abiertos. Sin embargo, se ha encontrado que estas flores también pueden cosecharse como botones compactos y abrir satisfactoriamente cuando se acondicionan con soluciones que inducen la apertura del botón. Los crisantemos estándar pueden cosecharse en el estado de desarrollo 2 (inflorescencia con diámetro de 5 cm), o en el estado 3 (inflorescencia con diámetro de 8,5 cm) cuando las inflorescencias o "flores" están justo comenzando a abrir, o bien en el estado 4 (inflorescencia con diámetro de 12,5 cm) cuando su peso fresco es de solo la mitad del que presentan las inflorescencias completamente desarrolladas.

Los crisantemos cosechados en un estado más compacto que los del estado 2 tienen dificultad para abrir y cuando abren sus flores resultan de diámetro más pequeño. Los tallos deben colocarse en agua conteniendo un germicida inmediatamente después de la cosecha; por ejemplo, en una solución a 25 ppm de nitrato de plata. O bien, los tallos pueden sumergirse desde 10 segundos a 10 minutos en una solución de nitrato de plata a 1000 ppm y después en agua de buena calidad (baja en sales). Las variedades de ramillete pueden cosecharse cuando la mayoría de los pétalos en las flores más desarrolladas o maduras están todavía erguidos. La inducción floral puede realizarse después del almacenamiento o del transporte.
Poscosecha
Las flores pueden almacenarse en frío durante dos semanas a 2-3ºC, con los tallos en agua, pero las flores deben estar secas y haber sido sometidas a un tratamiento fungicida de prerrecolección. En tiempo cálido, las flores deben enfriarse antes del empaquetado, ya que debido a la respiración pueden calentarse durante el transporte. También es recomendable enfriar las cajas vacías antes del empaquetado para que estén a la misma temperatura que las flores.
Almacenamiento y traslado
El empaquetado de las flores puede realizarse con mangas de plástico, colocando normalmente cinco tallos por manga, de forma que los ramos sean siempre del mismo color. En el método tradicional, se toman flores individuales y se colocan en capas de forma alterna a cada extremo de la caja, colocando una pieza de papel bajo el pedicelo en la capa del fondo a ambos lados para soportar el tallo y evitar que la flor sea aplastada o partida.
Los crisantemos, tanto el estándar (un solo tallo) como los de ramillete (pompón y spider), tienen una larga vida postcosecha cuando se les maneja apropiadamente. Las dificultades en la absorción y el transporte del agua en el tallo son los problemas principales en postcosecha de los crisantemos, lo que da lugar al amarillamiento y marchitamiento prematuro de sus hojas. 

La Sociedad de Floristas Estadounidenses (Society of American Florists) ha sugerido la clasificación en los siguientes grados de calidad para el crisantemo estándar completamente abierto:
Grado Fino (Fancy) Estándar (Standard) Corto (Short) 
Color de la Etiqueta Azul Roja Verde 
Diámetro Mínimo 14cm12 cm10 cm
Longitud Mínima 
Flor + Tallo 
76 cm76 cm61 cm
Los crisantemos pompones se agrupan en ramos de 227 a 340 gramos conteniendo varios tallos. Los estándar de igual tamaño se acomodan en grupos de 10 ó 12. Cada ramo de 5 a 8 pompones se protege con un material que le sirve de envoltura y evita que las flores se entrecrucen. Los crisantemos estándar y "araña" (spider) pueden envolverse individualmente con papel encerado delgado para evitar que las inflorescencias se enmarañen y maltraten. Algunos floricultores colocan redes individuales alrededor de los botones de los crisantemos araña desde el invernadero.
Cosecha de esquejes
Las plantas madre se mantienen bajo condiciones de día largo y con fertilización a través del riego con objeto de favorecer un crecimiento vegetativo rápido y suelen colocarse a un marco de 10 x 13 ó 13 x 13 cm. Tan pronto como se recuperen, se les da un pinzado suave para promover un desarrollo rápido de los tallos, ya que un despuntado fuerte dejaría muy pocos nudos y permitiría que la porción inferior del tallo se volviese semileñosa antes de tomar los esquejes. Cuando esto último ocurre las yemas axilares de las hojas no crecen tan rápidamente como cuando se trata de tallos suculentos.

Para mantener la planta madre en estado juvenil deben cortarse los esquejes con la mayor frecuencia posible, ya que en tallos con un crecimiento activo es menos probable que se formen las yemas florales prematuras. Además, en las primeras etapas hay poca competencia por la luz entre tallos, por lo que las plantas madre producen ciclos de producción de rebrotes. Posteriormente, entre la décima y décimo-quinta semana de la plantación, las plantas se vuelven tan densas que la disponibilidad de esquejes lo suficientemente grandes se vuelve irregular y se localiza en la periferia.

Si quedan demasiadas hojas tras cada cosecha de esquejes, la planta madre se vuelve demasiado grande, de forma que la competencia por la luz se convierte en un serio problema. El corte de tallos para esquejes, proporciona más luz al centro y elimina la competencia entre tallos.
Las plantas madre se mantiene de 13 a 21 semanas para la producción de esquejes, ya que, superado este período, se favorece la formación prematura de yemas de los esquejes cortados para producción, incluso bajo condiciones de día largo.

La iluminación complementaria para la inhibición de la iniciación floral es más crítica para las plantas madre que para la producción de plantas para flor. Una intensidad mínima de iluminación de 110 lux de lámparas incandescentes durante 4-5 horas en medio de la noche durante el invierno y 2 horas durante el verano, es la necesaria incluso para los cultivares más insensibles a la luz complementaria. No existe información suficiente sobre el uso de luz fluorescente y de lámparas de sodio de baja presión para las plantas madre.


Nuestros agradecimientos a Maria Francisca Simunovic por este trabajo de investigacion

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